Kamera Einstellungen und Setup für perfekte Fotos

Lies diesen Leitfaden, welche Einstellungen du an einer neuen Kamera vornehmen solltest. Das richtige Setup der Kamera Einstellungen garantiert dir später perfekte Bilder.

Da liegt sie nun vor Ihnen – die glänzende Schachtel mit Ihrem Traumgerät, einer neuen (spiegellosen) Kamera! Sie sind ganz aufgeregt, sie zu benutzen. Aber Sie halten den Drang zurück, sie sofort zu benutzen. Stattdessen lesen Sie das Benutzerhandbuch, das aufgrund der Komplexität der aktuellen Kameras Hunderte von Seiten lang ist, bis hin zur Ermüdung.

Grundlegende Einstellungen an der Kamera

Das Schlimme daran ist, dass selbst nach dem Lesen des Handbuchs kein Anfänger weiß, wie man die Kamera konfiguriert, um zum Beispiel eine Landschaftsaufnahme oder ein Porträt zu machen.

Sie kennen zwar die grundlegenden Bedienelemente der Kamera, aber es gibt noch viel zu tun, bevor Sie Ihre Kamera wirklich einsetzen können.

Wir stellen Ihnen diesen Leitfaden zur Verfügung, damit Sie Ihre Kamera schnell einrichten können. Denken Sie jedoch daran, dass diese Anleitung kein Ersatz, sondern eher eine Ergänzung zu Ihrem Handbuch ist.

Schauen wir uns zunächst die verschiedenen Parameter an, die Sie einstellen müssen. Danach können wir uns den spezifischen Einstellungen zuwenden, die sich nach der Art des Fotos richten, das Sie aufnehmen möchten.

Belichtungszeit

Niemand mag ein unscharfes Bild, es sei denn, es wurde absichtlich so gemacht, also für einen künstlerischen Effekt. Daher ist die wichtigste Voraussetzung, dass Ihr Bild scharf ist! Abgesehen von der korrekten Fokussierung kann dies nur durch die Verwendung einer bestimmten Mindestverschlußzeit gewährleistet werden. Es sei denn, Sie verwenden ein Stativ. Diese wird als „handhaltbare Verschlusszeit“ bezeichnet. Die Faustformel hierfür lautet

Die Verschlusszeit muss gleich oder größer als „1 / Brennweite“ sein.

Wir haben einen Artikel dazu: Regel für die längstmögliche Belichtungszeit.

In Worten bedeutet dies, dass die Verschlusszeit gleich oder kürzer sein sollte als der Kehrwert der effektiven Brennweite Ihres Objektivs. Die effektive Brennweite ist nichts anderes als die verwendete Brennweite multipliziert mit dem Cropfaktor. Sie erinnern sich vielleicht, dass dies der angegebenen Brennweite für Vollformatkameras entspricht. Bei Kameras mit APS-C-Sensoren beträgt sie jedoch das 1,5-fache der Brennweite.

Wenn Sie zum Beispiel mit einer Kamera mit APS-C-Sensor ein Objektiv mit einer Brennweite von 50 mm verwenden, muss die Verschlusszeit 1/75 s oder kürzer sein. Wenn Sie also eine Brennweite von 10 mm verwenden, reicht dann eine Verschlusszeit von 1/15 s aus? Leider nein!

Unabhängig von der Brennweite ist es sehr schwierig, eine Kamera bei Verschlusszeiten, die länger als 1/60 Sekunde sind, für die meisten von uns. Daher müssen Sie immer die kürzere der beiden Verschlusszeiten verwenden – entweder 1/60 Sekunde oder die Verschlusszeit gemäß der Daumenregel.

Diese Faustregel gilt, wenn Ihr Objektiv oder Ihre Kamera nicht über eine Stabilisierungsfunktion verfügt.

Wenn diese Funktion zur Bildstabilisierung vorhanden ist, können Sie auch mit längeren Verschlusszeiten fotografieren, sofern das Motiv statisch ist. Vergessen Sie jedoch nicht, dass jede Form der Stabilisierung keinen Einfluss auf die Bewegung des Motivs hat.

Blende

Die Blende gehört ebenfalls zu den essentiellen Kamera Einstellungen. Dies ist die Größe der Öffnung in der Mitte Ihres Objektivs und wird durch durch f/-Zahlen definiert. Es ist wichtig, dass Sie sich an diese umgedrehte Konvention halten, denn f/4 bedeutet eigentlich ein Viertel. Deshalb ist f/8 auch weniger als f/4, weil 1/8 weniger ist als 1/4.

In der Fotografie werden daher kleine (d. h. enge) Blendenöffnungen durch große Blendenzahlen und große Blendenöffnungen durch kleine Blendenzahlen dargestellt.

Wenn Sie ein Motiv richtig fokussieren, ist es nicht nur scharf, sondern es gibt auch einen Schärfebereich, der kurz vor dem Motiv beginnt und sich über das Motiv hinaus erstreckt. Dieser Bereich wird Schärfentiefe (oder Tiefenschärfe) genannt. Bei großer Blendenöffnung (f/2) ist die Schärfentiefe gering, bei kleiner Blendenöffnung (f/16) ist sie groß. Sie müssen also die Blende einstellen, um die gewünschte Schärfentiefe zu erreichen.

Übrigens gibt es noch andere Faktoren und Kamera Einstellungen, die die Schärfentiefe beeinflussen, aber die Blende ist oft derjenige, den Sie unmittelbar kontrollieren können.

Auslösemodus

Dieser Modus, der von einigen Herstellern auch als Bildfolge-Modus bezeichnet wird, bestimmt, wie sich die Kamera verhält, wenn Sie den Auslöser drücken. Im Einzelbildmodus nimmt die Kamera ein Bild auf. Sie hält dann an, auch wenn Sie den Auslöser gedrückt halten. Im Serienmodus nimmt die Kamera ein Bild nach dem anderen auf, so lange Sie den Auslöser gedrückt halten.

Im Serienbildmodus wird die Geschwindigkeit, d. h. die Anzahl der pro Sekunde aufgenommenen Bilder, als FPS (Bilder pro Sekunde) angegeben. Dieser Wert kann zwischen 1 FPS und 20 FPS (oder je nach Kamera noch höher) eingestellt werden.

Diese Kameraeinstellung beeinflusst nicht direkt das Aussehen der Bilder. Aber sie hilft, Situationen nicht zu verpassen.

Belichtungsmodi

Diese werden in der Regel mit dem Moduswahlrad ausgewählt. Obwohl mehrere Modi zur Verfügung stehen, empfehle ich Ihnen, nur den Modus Blendenpriorität oder den manuellen Modus zu verwenden, um das Beste aus Ihrer Kamera herauszuholen. Diese Modi sind mit dem Buchstaben A (oder Av) und M auf dem Wahlrad gekennzeichnet. Im Modus A (oder Av) können Sie die Blende einstellen, und die Kamera stellt die Verschlusszeit auf der Grundlage des verfügbaren Lichts ein. Im manuellen Modus (M) müssen Sie sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit anhand der Anzeige im Sucher selbst einstellen.

Ich verwende keine anderen Kamera Einstellungen zum Belichtungsprogramm.

Belichtungskorrektur

Viele Experten mögen Ihnen etwas anderes erzählen, aber moderne Kameras können die Belichtung besser bestimmen als wir Fotografen! Ein wichtiger Punkt, den Sie sich merken sollten, ist jedoch, dass alle Kameramessgeräte auf Mittelton kalibriert sind.

Ein Belichtungsmesser wird sich also irren, wenn eine Szene nicht mitteltönig ist. Beispiele sind High-Key-Szenen (überwiegend helle Töne) und Szenen mit Gegenlicht sowie Low-Key-Szenen (überwiegend dunkle Töne). Sie müssen diesen Fehler mit Hilfe der „Belichtungskorrektur“ korrigieren. Ohne Korrektur werden alle diese Situationen in mittleren Farbtönen wiedergegeben. In allen Automatikmodi können Sie die Belichtung nicht über die Blende, die Verschlusszeit oder den ISO-Wert ändern. Denn wenn Sie eines dieser Elemente ändern, ändern sich die anderen im Gleichschritt!

Um die geamte Belichtung zu ändern, müssen Sie die Belichtungskorrekturtaste verwenden, die bei allen gehobenen Kameras vorhanden ist. Sie können diese Taste zusammen mit dem Einstellrad verwenden (oder bei einigen Kameras nur das letztere) und die Korrektur entweder in positiver oder negativer Richtung vornehmen. Sie können in den Kamera Einstellungen auch angeben, wie viel Korrektur (in Blendenstufen) Sie geben möchten.

Belichtungsmessungsmodus

Diese Funktion ist nicht zu verwechseln mit der Belichtungsfunktion, über die Sie bereits gelesen haben. Die Belichtungsmessmethode bestimmt das Messmuster oder die Art des Messgeräts, das für die Lichtmessung verwendet wird. Es gibt zwar mehrere Arten der Belichtungsmessung, nämlich Matrix, mittenbetont oder Spot. Aber verwenden Sie unter den ganzen Kamera Einstellungen anfangs nur die Matrix, da sie am vielseitigsten ist. Sie funktioniert in 95 % der Fälle gut.

Wenn das nicht der Fall ist, können Sie die Belichtungskorrektur verwenden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Spotmessung ist am genauesten, erfordert aber ein genaues Verständnis der Farbtöne, was nicht einfach ist.

ISO-Steuerung in den Kameraeinstellungen

Dies ist ein Bereich, der sich im digitalen Zeitalter stark verändert hat. Während man nach dem Einlegen des Films einen festen ISO-Wert hatte, kann man jetzt den ISO-Wert genauso frei ändern wie die Blende oder die Verschlusszeit.

Oft braucht man eine kleine Blende um beim Fotografieren aus der Hand eine große Schärfentiefe zu erhalten, oder eine kurze Verschlusszeit – etwa um eine Aktion „einzufrieren“. Sowohl kleine Blenden als auch kurze Verschlusszeiten verringern jedoch die Lichtmenge, die in die Kamera gelangt. Wenn das Umgebungslicht nicht ausreicht, erhalten Sie möglicherweise nicht die gewünschten Verschlusszeiten. In solchen Fällen können Sie den ISO-Wert erhöhen.

Das Ergebnis ist eine geringere Bildqualität aufgrund von Rauschen und ein geringerer Dynamikbereich. Aber das ist ein Preis, den Sie zahlen müssen, um unscharfe Bilder zu vermeiden. Außerdem wird die Leistung bei hohen ISO-Werten ständig verbessert, so dass Sie diese Option nicht außer Acht lassen sollten. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, den ISO-Wert zu reduzieren, um eine lange Verschlusszeit zu erreichen, z. B. um den Wasserfluss zu verwischen.

Darüber hinaus können Sie eine Blende und/oder eine Verschlusszeit (je nach Belichtungsmodus) einstellen und dann die Kamera auffordern, einen ISO-Wert zu wählen, der ein richtig belichtetes Bild ergibt. Dies wird als Auto-ISO-Modus bezeichnet. In der Praxis wird der Auto-ISO-Modus als zusätzlicher Modus zu allen Standardbelichtungsmodi implementiert, d. h. Blendenpriorität, Verschlusspriorität, manuell usw. Auch wenn die Kamera Einstellungen von Hersteller zu Hersteller variieren können, funktioniert Auto-ISO wie folgt.

Nehmen wir zunächst den manuellen Modus mit Auto-ISO Unterstützung. Dieser Modus hat sich bei vielen Wildlife-Fotografen (und vielen professionellen Fotografen) bewährt. Er ist einfach zu bedienen und bietet Ihnen dennoch volle Kontrolle. Wenn Sie den manuellen Modus mit Auto-ISO wählen, wählen Sie die gewünschte Blende und die gewünschte Verschlusszeit. Und die Kamera stellt einen ISO-Wert ein, der die richtige Belichtung gewährleistet.

Der manuelle Modus wird durch die ISO-Automatik zu einer Art „Blenden- und Verschlusszeitenautomatik“.

Die Funktionsweise des Modus „Blendenpriorität“ in Verbindung mit der ISO-Automatik ist etwas komplizierter, eignet sich aber zweifellos am besten für allgemeine Zwecke und wird von vielen ernsthaften Fotografen verwendet. Zunächst müssen Sie die gewünschte Mindestverschlusszeit einstellen. Nehmen wir an, Sie fotografieren eine mäßig schnelle Aktion, z. B. ein Wettrennen. In diesem Fall können Sie eine Mindestverschlusszeit von 1/1000 s einstellen. Wenn Sie nun die Blende einstellen, ändert die Kamera den ISO-Wert, bis Sie eine Verschlusszeit von 1/1000 oder kürzer erhalten. Diese Option ist sehr nützlich, wenn Sie eine Aktion fotografieren, bei der Sie unbedingt eine kurze Verschlusszeit benötigen.

Wenn Sie in all diesen Fällen nicht möchten, dass der ISO-Wert eine Obergrenze nicht überschreiten soll, können Sie auch das in den Kameraeinstellungen festlegen. Die Kamera erhöht den ISO-Wert dann so lange, bis die Obergrenze erreicht ist. Daher muss diese Obergrenze auf dem höchsten ISO-Wert gehalten werden, der qualitativ noch akzeptabel ist. Denn, wie bereits erwähnt, ist ein verrauschtes Bild besser ist als ein unscharfes Bild. Das liegt daran, dass man das Rauschen in der Nachbearbeitung reduzieren kann, aber es gibt keine wirkliche Lösung für ein Bild, das durch Verwacklung beeinträchtigt ist.

Bei den meisten Kameras lässt sich die ISO-Automatik mit einem Tastendruck und/oder einem Dreh am Einstellrad schnell aktivieren oder deaktivieren. Bei anderen Parametern wie der ISO-Obergrenze oder der Wahl der Verschlusszeit (für den Blendenprioritätsmodus) müssen Sie jedoch auf Menüs zugreifen. Bitte informieren Sie sich in Ihrem Kamerahandbuch über die genaue Umsetzung dieser wunderbaren Funktion, die den Umgang mit Ihrer Digitalkamera wirklich verändert hat! Ohne diese Kamera Einstellungen werden Ihre Bilder nur maximal durchschnittlich werden.

AF (Autofokus) Modi

Hier wird festgelegt, wie der Autofokus funktioniert. Die meisten Kameras bieten in den Kameraeinstellungen mindestens zwei AF-Modi an:

AF-Einzel (AF-S)

Sobald der Autofokus aktiviert und die Schärfe erreicht ist, wird der Fokus gespeichert. Außerdem können Sie den Auslöser erst dann betätigen, wenn der richtige Fokus erreicht ist. Diese Einstellung wird als „Fokuspriorität“ bezeichnet und ist die genaueste. Sie eignet sich am besten für statische Motive.

AF – Kontinuierlich (AF-C) oder Al Servo:

Dieser Modus ist für sich bewegende Motive geeignet. Hier stellt die Kamera kontinuierlich scharf und verfolgt das sich bewegende Motiv, solange Sie den AF aktiviert lassen. Es ist wichtig, dass Sie daran denken, dass der Auslöser ausgelöst werden kann, unabhängig davon, ob das Motiv scharfgestellt ist oder nicht.

Diese Kameraeinstellung wird Auslösepriorität genannt und kann gelegentlich zu unscharfen Bildern führen.

AF (Autofokus) Messfeldmodi

Die zuvor beschriebenen AF-Modi steuern den AF-Betrieb. Zusätzlich können Sie mit den AF-Bereichsmodi konfigurieren, wie die verschiedenen AF-Sensoren koordiniert werden und zusammenarbeiten, um verschiedene Situationen zu bewältigen.

Moderne Kameras verfügen über mehrere AF-Messfelder, oft über Hunderte. Sie können ein beliebiges AF-Messfeld auswählen (manuelle AF-Messfeldwahl), und die Kamera stellt auf den Bereich scharf, der sich mit dem gewählten Punkt überschneidet. Sie können die Kamera auch bitten, einen AF-Punkt automatisch zu wählen (automatischer AF-Modus). Dies kann zwar für eine Schnappschussaufnahme (z. B. in der Straßenfotografie) in Ordnung sein, aber die Kamera wählt möglicherweise ein anderes AF-Messfeld als das gewünschte! Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie diesen Modus verwenden.

Wenn Sie Action fotografieren, müssen Sie den AF-Punkt auf dem sich bewegenden Motiv halten, damit die Kamera den Fokus ändern kann (AF-Tracking), um das Motiv scharf zu halten, wenn sich die Entfernung des Motivs ändert (im AF-C-Modus). Da es nicht einfach ist, den AF-Punkt auf einem sich schnell oder unregelmäßig bewegenden Motiv an der gewünschten Stelle zu halten, gibt es mehrere Modi, die Ihnen dabei helfen. Eine davon ist der so genannte „Gruppen-AF„, bei dem der AF-Punkt vergrößert wird und somit leichter auf dem Motiv zu halten ist).

Einige Kameras sind auch in der Lage, die Position des aktiven AF-Punkts selbst zu ändern, während sie das Motiv verfolgen. Dies wird Motivverfolgung genannt. Beachten Sie, dass ähnliche oder sogar dieselben Modi je nach Hersteller unterschiedlich bezeichnet werden. Ich schlage vor, dass Sie einige Zeit mit dem Kamerahandbuch verbringen. Dies ist auch dann wichtig, wenn Sie ein erfahrener DSLR-Benutzer sind, da die AF-Implementierung bei den DSLR und DSLM sehr unterschiedlich ist. Außerdem gibt es bei allen Kameras keinen universellen AF-Bereichsmodus, der immer die besten Ergebnisse liefert.

Jede Situation erfordert einen anderen Modus. Daher müssen Sie mit Ihrer DSLM ein wenig experimentieren, um den Umgang mit den AF-Messfeldmodi zu erlernen. Das ist absolut unerlässlich.

Gesichts- und Augenerkennung: Die neuen Spiegellosen haben auch zwei neue AF-Funktionen mitgebracht, die bisher in DSLRs nicht verfügbar waren. Diese sind die Gesichts- und Augenerkennung. Diese beiden Funktionen haben die Porträt- und Straßenfotografie stark verändert, da die Kamera ein Gesicht (und sogar ein Auge) erkennt und ohne Eingreifen des Benutzers fokussiert. Normalerweise funktioniert die Augenerkennung logischerweise innerhalb der Gesichtserkennung und kann daher als Untermodus behandelt werden.

Sobald die Gesichtserkennung aktiviert ist (in der Regel eine Menüeinstellung) und der Autofokus ausgelöst wird, sucht die Kamera nach einem Gesicht. Sobald sie eines erkennt, erscheint im Sucher ein Quadrat um das ausgewählte Gesicht. Dies ist das Gesicht, auf das die Kamera fokussieren wird. Wenn es mehr als ein Gesicht gibt und die Kamera dasjenige ausgewählt hat, auf das Sie nicht fokussieren möchten, können Sie das Quadrat auf ein gewünschtes Gesicht verschieben.

Ist das Gesicht nicht nah genug, erkennt die Kamera möglicherweise das Gesicht, aber nicht das Auge. In diesem Fall kehrt sie zur Gesichtserkennung zurück. Dies ist in der Praxis nicht von Bedeutung, da bei solchen Entfernungen die Schärfentiefe ausreicht, um die Augen scharf abzubilden.

Ein Wort der Warnung: Unabhängig von der Marke der Kamera, besteht die Möglichkeit, dass die Kamera auf die Wimpern fokussiert, wodurch das Auge leicht defokussiert wird. Bei Blendenöffnungen von f/2,8 oder kleiner ist dies normalerweise kein Problem, da die Schärfentiefe ausreicht, aber bei größeren Blendenöffnungen wie f/1,4 kann das Auge selbst leicht unscharf sein. Wenn Sie sehr große Blendenöffnungen verwenden, sollten Sie besser manuell fokussieren oder den Autofokus mit einem sehr schmalen AF-Punkt verwenden, um dieses Problem zu vermeiden.

Aktivieren des AF

Unabhängig davon, welchen AF-Modus oder AF-Bereichsmodus Sie gewählt haben, müssen Sie die AF-Funktion aktivieren. Manche Fotografen verwenden den Auslöser selbst, um den Autofokus zu aktivieren, indem sie ihn halb durchdrücken. Dies ist in der Tat die Standardeinstellung der meisten Kameras. In den AF-S Modi wird die Schärfe gespeichert, sobald die korrekte Schärfe erreicht ist, und bei AF-C müssen Sie den Auslöser halb gedrückt halten, damit die Schärfenachführung aktiv bleibt. Das funktioniert zwar, ist aber umständlich, da man in ein Menü gehen oder einige Tasten drücken muss, um von AF-S zu AF-C oder umgekehrt zu wechseln.

Die meisten Kameras verfügen über eine spezielle Taste (in der Regel auf der Rückseite der Kamera) mit der Bezeichnung AF-ON zur Aktivierung des AF. Wenn diese Taste nicht vorhanden ist, kann in der Regel eine der Tasten so konfiguriert werden, dass der AF aktiviert wird. Stellen Sie dazu Ihre Kamera zunächst auf AF-C ein. Deaktivieren Sie die AF-Aktivierung mit dem Auslöser, während Sie sie mit der AF-ON-Taste aktivieren. Sobald dies geschehen ist, können Sie den Autofokus durch Drücken von AF-ON mit dem Daumen aktivieren. Der Vorteil dieser Methode ist, dass Sie das Motiv verfolgen können, während Sie AF-ON gedrückt halten und den Autofokus sperren, indem Sie den Daumen von der Taste nehmen, ohne zwischen AF-S und AF-C umzuschalten.

Die Koordination zwischen dem Daumen, der AF-ON betätigt, und dem Zeigefinger, der den Auslöser drückt, ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber diese Methode ist viel flexibler, und es ist nicht verwunderlich, dass fast alle Action-Fotografen diese Methode wählen. Diese Einstellung befindet sich normalerweise im Menü „Benutzerdefinierte Einstellungen“.

Da sich die AF-ON-Taste auf der Rückseite der Kamera befindet, wird diese Methode oft als „Back-button AF“ bezeichnet.

Sucher-Einstellungen

Ein weiterer großer Unterschied der DSLM zu DSLR Kameras ist der elektronische Sucher, der nicht optisch ist. Folglich können viel mehr Informationen im Sucher angezeigt werden. Neben der Blende, der Verschlusszeit, dem ISO-Wert und der Schärfebestätigung sind im Sucher auch viele andere Informationen zu sehen.Da zu viele Informationen den Sucher verstopfen können, können Sie die Kamera so einstellen, dass nur bestimmte wichtige Informationen im Sucher angezeigt werden. Ziehen Sie in Erwägung, zusätzlich zu den bereits erwähnten Parametern auch die folgenden anzuzeigen.

Diese sind:

• Ausrichthilfe (um zu prüfen, ob die Kamera waagerecht ist).
  
• Histogramm.
  
• Unter- und Überbelichtungswarnungen.
  
• WYSIWYG („what you see is what you get“): Damit können Sie im Sucher die Schärfentiefe bei der Aufnahmeblende sehen, was für die Straßen- und Landschaftsfotografie nützlich ist. Allerdings kann dies den Autofokus verlangsamen.
  
• Anzeige der Speicherkartenkapazität (Anzahl der Bilder oder verbleibende Aufnahmezeit für Videos).
  
• Einige videospezifische Funktionen, wie z. B. die Lautstärke der Tonaufnahme, je nach Ihren Bedürfnissen.

Sie können Ihre DSLM auch so einrichten, dass Sie die Bildwiedergabe im Sucher sehen. Dies ist eine enorme Hilfe bei der Aufnahme von Action, da Sie Ihren Blick nicht vom Sucher nehmen müssen um das Bild zu überprüfen. Sie ist auch bei hellem Umgebungslicht nützlich, wenn das auf dem Rückseitenmonitor angezeigte Bild verwaschen sein kann.

Dateiformat und Dateigröße

Diese beiden Faktoren bestimmen die Bildqualität. Ich empfehle Ihnen dringend, immer das Raw-Format zu verwenden, auch wenn dies einen zusätzlichen Verarbeitungsschritt bedeutet. Das Raw-Format speichert viel mehr Informationen als JPEG und ist von unschätzbarem Wert, wenn Sie Bilder mit einem großen Helligkeitsbereich fotografieren. Es ermöglicht auch eine einfache Korrektur des Weißabgleichs in der Nachbearbeitung. Außerdem ist das Raw-Format ein Muss, wenn Sie ein Bild in ein Schwarzweißbild umwandeln wollen.

Verwenden Sie außerdem die maximale Anzahl von Pixeln in den Kamera Einstellungen, die Ihre DSLM aufnehmen kann (schließlich haben Sie ja dafür bezahlt). Dies wird oft als Option „Groß“ bezeichnet. Der nächste Parameter, der die Bildqualität von Raw-Dateien beeinflusst, ist die Komprimierung. Verwenden Sie die Option „Keine Komprimierung“ oder noch besser „Verlustfreie Komprimierung“, da diese beiden die beste Qualität liefern. Letzteres führt auch zu kleineren Dateien (in Megabytes) ohne Qualitätsverlust.

Wenn Sie in nächster Zeit keine Raw-Dateien verarbeiten möchten, wählen Sie die Option „Raw+JPEG“, damit Sie, wenn Sie Raw-Dateien verarbeiten möchten, diese zur Verfügung haben. Wählen Sie auch hier die Option „Groß“, um die maximale Anzahl von Pixeln aufzuzeichnen. Die JPEG-Komprimierung ist immer verlustbehaftet, und in der Regel sind drei Stufen vorgesehen, wobei „Fein“ die beste Qualität (mit der geringsten Komprimierung) bietet. Die Option „Basic“ bietet die kleinste Dateigröße, aber auch die schlechteste Bildqualität. Verwenden Sie diese Option also nur zusammen mit der Option „Raw“, um im Notfall Speicherplatz zu sparen.

Raw-Dateien sind viel größer, da sie im Vergleich zu JPEGs mehr Informationen enthalten. Aus diesen Gründen sollten Fotojournalisten, die ihre Bilder schnell über das Internet verschicken müssen, ausschließlich JPEG-Bilder (mit der Option Large+ Fine) verwenden. Dies ist zwar in diesen speziellen Fällen akzeptabel. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass Sie nur sehr wenig Spielraum für Fehler bei Belichtung und Weißabgleich haben.

Bild- Einstellungen und Picture Control

Dies sind vordefinierte Kamera Einstellungen, die Parameter wie Kontrast, Sättigung, Helligkeit usw. steuern. Die üblichen Voreinstellungen, die von den Kameraherstellern angeboten werden, sind

• Standard (für allgemeine Zwecke),
  
• Lebendig (für kräftige Farben),
  
• Neutral (für eine genaue Farbwiedergabe und für die Nachbearbeitung),
  
• Landschaft (für helle Farben mit Betonung auf Grün) und
  
• Porträts (für genaue Hauttöne).

Sie können die entsprechende Kamera Einstellung über eine spezielle Taste oder das Aufnahmemenü wählen. Es ist wichtig zu beachten, dass sich diese Kamera Einstellungen nur auf JPEG-Bilder auswirken. Wenn Sie das Raw-Format verwenden, werden diese Einstellungen zwar in der Bilddatei gespeichert, werden aber nicht wie bei einem JPEG-Bild in das Bild eingebrannt. Sie können sie unverändert oder nach Ihren eigenen Änderungen mit einem Standard-Raw-Konverter wie Lightroom anwenden.

Weißabgleich

Hier geht es darum, die Farbe der Lichtquelle mittels Kamereinstellungen zu neutralisieren, um korrekte Farben zu erhalten.

Ich schlage vor, dass Sie die Einstellung „Auto“ verwenden und sie dort belassen. Sie können den Weißabgleich für ein bestimmtes Licht einstellen. Wenn Sie jedoch die Lichtquelle wechseln und dann vergessen, den Weißabgleich zu ändern, kann es zu hässlichen Farbstichen kommen, die nur schwer zu entfernen sind, wenn Sie nicht mit Raw arbeiten.

Einstellung des Verschlusstyps

Diese Kamera Einstellung ist bei den meisten neuen DSLM verfügbar. Anstelle des üblichen mechanischen Verschlusses können Sie sich für den elektronischen Verschluss entscheiden. Da es keine mechanische Bewegung gibt, ist der Betrieb der Kamera völlig geräuschlos. Dies ist sehr nützlich, wenn minimale Störung oder Diskretion erforderlich ist. Denken Sie an das Fotografieren in Gotteshäusern, auf der Straße, auf der Bühne usw. Einige Hersteller bezeichnen dies als die Option der „stillen Fotografie“.

Das sind die wichtigsten Parameter, die Sie einstellen müssen. Es gibt noch viele andere, aber ich schlage vor, dass Sie mit diesen beginnen und den Rest in der Standardeinstellung belassen.

Nach dieser Einführung sind Sie nun bereit, Ihren MLC einzurichten. Der erste Schritt besteht darin, sich für die Art von Fotos zu entscheiden, die Sie aufnehmen möchten – Porträt, Nacht-/Schwachlichtfotografie, Nahaufnahme/Makro, Sport, Action, Tierwelt, Landschaft usw. Sie müssen sich nicht auf eine oder einige dieser Arten beschränken. Wichtig ist, dass Sie sich darüber im Klaren sind, dass die Einstellungen, die Sie benötigen, um Ihre Kamera optimal zu nutzen, für jede dieser Möglichkeiten unterschiedlich sind. Daher müssen Sie Ihre Kamera entsprechend einrichten.

Wir werden uns für jeden Fall die wichtigen Merkmale ansehen, die ein gutes Foto dieses Genres ausmachen, und dann detailliert die Kameraeinstellungen beschreiben, mit denen sich diese Merkmale erreichen lassen.

Streetfotografie

Bei diesem Genre der Fotografie muss der Fotograf schnell handeln, um den entscheidenden Moment einzufangen. Sie werden wahrscheinlich keine Zeit für die Kamera Einstellungen haben, den AF-Punkt zu wählen oder sorgfältig zu komponieren. Sie sollten bereit sein, einen Schnappschuss zu machen. Dazu ist es am besten, den AF-Messfeldmodus auf automatische Auswahl und eine moderate Blende (z. B. f/5,6 oder f/8) für eine ausreichende Schärfentiefe einzustellen, um eventuelle Fokussierungsfehler auszugleichen. Auch hier gilt, dass eine Serienbildaufnahme mit etwa 3 B/s und eine ausreichend kurze Verschlusszeit von etwa 1/250 zum Einfrieren der Action passt.

Porträts

Bei einem Porträt muss das Motiv scharf sein, während der Hintergrund im Vergleich zum Motiv unscharf ist. Um dies zu erreichen, müssen Sie eine Blende von f/4 oder größer verwenden, um eine flache Schärfentiefe zu erzeugen. Wenn man mit einer Person spricht, schaut man ihr in die Augen. Aus demselben Grund und weil ein Porträt mit dem Betrachter kommuniziert, müssen die Augen im Porträt am schärfsten sein. Schalten Sie daher die Gesichts-/Augenerkennungsfunktion ein und überlassen Sie den Rest der Kamera. Ihr Eingreifen ist nur dann erforderlich, wenn die Kamera ein Gesicht oder ein Auge auswählt, das Sie nicht haben wollen.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei Porträtaufnahmen ist das Einfangen des Ausdrucks. Da dieser oft flüchtig ist, müssen Sie eine kontinuierliche Bildfolge verwenden. Ich finde, dass 2 oder 3 B/s eine eine gute Aufnahmefrequenz für die Porträtfotografie ist. Später können Sie die Bilder, die nicht gut sind, jederzeit löschen. Die Bildeinstellung „Porträt“ ist für die Porträtfotografie am besten geeignet, da sie die besten Hauttöne liefert. Diese Einstellungen eignen sich auch für Schnappschüsse, sei es bei einer Veranstaltung oder auf der Straße.

Sport/Action/Wildlife

Beispiele für schnelle Action sind Vögel im Flug, rasende Tiere, Autos, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen, Sport, usw. In all diesen Fällen benötigen Sie eine kurze Verschlusszeit von mindestens 1/2000 Sekunde (oder sogar 1/4000 Sekunde, wenn das Licht es zulässt), um die Action einzufrieren. Da Sie wahrscheinlich ein Teleobjektiv mit einer Brennweite von 300mm oder mehr verwenden werden, hat diese kurze Verschlusszeit den doppelten Vorteil, dass sie ein Verwackeln verhindert. Es ist sogar besser, wenn Sie die Stabilisierung Ihrer Kamera oder Ihres Objektivs ausschalten, da dies die Reaktionszeit der Kamera verkürzt. Verwenden Sie außerdem eine ausreichend schnelle Bildrate von mindestens 8 B/s.

Am besten ist es, den Blendenprioritätsmodus zu wählen und f/5.6 oder f/8 zu wählen, um etwas mehr Schärfentiefe zu erhalten. Die minimale Verschlusszeit, die Sie benötigen, können Sie mit Hilfe der bereits erwähnten Auto-ISO-Optionen erreichen. Sie können auch den manuellen Belichtungsmodus mit Auto-ISO verwenden, wenn Sie sich zutrauen, die richtige Belichtungszeit selbst einzustellen. Wenn Sie sehr hohe Bildraten benötigen, können Sie sich für JPEG-Dateien entscheiden, sollten sich aber der damit verbundenen Einschränkungen bewusst sein.

Landschaften

Ein Foto, das auf einem Monitor oder als Abzug betrachtet wird, ist „flach“ und hat nur zwei Dimensionen – Breite und Höhe. Unsere Augen sehen die Welt jedoch in drei Dimensionen – Breite, Höhe und Tiefe. Daher ist es bei der Landschaftsfotografie wichtig, dass Sie eine Illusion von Tiefe erzeugen.

Dies geschieht mit Hilfe der Brennweite des Objektivs und einer Eigenschaft namens „Perspektive“. Durch die Perspektive erscheinen Objekte, die sich in der Nähe unseres Auges befinden, größer als Objekte, die weit entfernt sind. Die Perspektive kann also genutzt werden, um ein Gefühl von Tiefe zu erzeugen, indem man ein nahe gelegenes Vordergrundobjekt in der Komposition belässt.

Da Sie nun Objekte in der Nähe und in der Ferne haben, die alle scharf sein müssen, benötigen Sie einen großen Blendenwert. Verwenden Sie also die Blendenpriorität und stellen Sie eine kleine Blende ein (f/11 oder f/16). Wenn das Umgebungslicht nicht stark genug ist, sind Sie gezwungen, eine lange Verschlusszeit zu verwenden, die Sie möglicherweise nicht halten können. Möglicherweise müssen Sie dann die ISO-Automatik verwenden oder den ISO-Wert manuell hoch genug einstellen, um dies zu vermeiden.

Die beste Lösung ist eigentlich keine Kameraeinstellung, sondern die Verwendung eines Stativs, da dies eine längere Verschlusszeit und damit einen niedrigeren ISO-Wert ermöglicht, um die beste Bildqualität zu erzielen. Niedrigere ISO-Werte ermöglichen auch einen größeren Dynamikbereich, was wichtig ist, da Landschaften oft einen sehr großen Helligkeitsbereich aufweisen. Wenn der ISO-Wert zu hoch ist, müssen Sie möglicherweise sogar HDR-Aufnahmen (High Dynamic Range) machen. Das Rohdatenformat ist ebenfalls unerlässlich.

Nah-/Makrofotografie

Diese Art der Fotografie erfordert eine starke Vergrößerung. In diesen Fällen reicht die in der Daumenregel vorgeschlagene Verschlusszeit nicht aus. Es ist besser, eine möglichst lange Verschlusszeit zu verwenden (etwa 1/500 Sekunde oder länger). Außerdem ist der Schärfentiefebereich bei hohen Vergrößerungen (d.h. größer als 1:4 oder 25 % der Lebensgröße) winzig: nur wenige Millimeter.

Daher müssen Sie enge Blendenöffnungen wie f/11 oder f/16 verwenden. Diese beiden Anforderungen – hohe Verschlusszeit und kleine Blendenöffnung – setzen voraus, dass die Umgebungshelligkeit sehr hoch ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie eine ausreichend hohe ISO oder besser ein Stativ verwenden.

Nachtfotografie/ Low-Light-Fotografie

Schalten Sie zunächst den Blitz aus, falls Ihre Kamera über einen solchen verfügt! Ein Blitz ist nur für eine Entfernung von etwa 2 bis 3 Meter gut und funktioniert gut, wenn sich das Motiv in dieser Entfernung befindet (z. B. eine Person in einem Raum). Wenn Sie jedoch ein Denkmal bei Nacht fotografieren oder generell eine Nachtlandschaft, ist das Motiv mit Sicherheit weiter als 3 Meter entfernt und der Blitz ist einfach nutzlos!

Verwenden Sie die Blendenpriorität und stellen Sie die größtmögliche Blende (kleinste Blendenzahl) die an Ihrem Objektiv verfügbar ist, um ein Maximum an Licht zu erhalten. Schalten Sie jede Art von Stabilisierung Ihrer Kamera und/oder Ihres Objektivs ein. Selbst dann werden Sie wahrscheinlich eine Verschlusszeit erhalten, die zu langsam ist, um sie aus der Hand zu halten.

Die beste „Kamera Einstellung“ ist die Verwendung eines Stativs. Wenn Sie keins zur Verfügung haben, ist die einzige Lösung die Verwendung von mehr ISO. Diese kann Sie dazu zwingen, einen sehr hohen ISO-Wert zu verwenden (viel höher als bei Landschafts- oder Makroaufnahmen), was zu einer Verschlechterung des Bildes führt. Nachtaufnahmen und Bilder mit wenig Licht haben oft einen sehr großen Helligkeitsbereich (helle Bereiche mit mehreren dunklen Bereichen) und es ist ein Muss, das Raw-Format zu verwenden. Oft ist HDR erforderlich, um alle Schatten- und Lichterdetails zu erhalten.

Ein Wort zum Schluss zu Kameraeinstellungen

Wir haben diesen Artikel zu Kamera Einstellungen so allgemein wie möglich gehalten. Daher kann Ihre Kamera einige Unterschiede zu dem haben, was wir geschrieben haben. Bitte betrachten Sie diesen Artikel daher nicht als Ersatz für Ihr Handbuch. Das vollständige Lesen und Verstehen Ihres Handbuchs ist sehr wichtig und sollte nicht übergangen werden.

Bücher zum Thema:

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